es ist der letzte Tag und ich habe euch vernachlässigt. Damit aber der Blog nicht mitten in South Dakota endet, schulde ich euch noch einen „WrapUp“ der schnellen und lustigen Sorte. Denn der Worträuber wäre von den Gendarmen fast weggehaftet worden und die Räuberin wäre gestrandet in der Wildnis von SD zurückgeblieben.

Roadtrip Tag 33 – Chicago

KM 9096 (12:00 Uhr) – Die Räuberin hatte B-Day und wir zelebrieren mit Pancakes Galore in Sioux Falls bevor wir uns on the road begeben. Wir schnacken viel und angeregt, ein LKW blockiert den Verkehr, dann sehe ich das die Spur sich verengt und ein LKW gerade noch vor mir ist. Ha, denke ich, den schaffst du und gebe Gas. … Und natürlich, Fehler, denn klar steht dort glatt der Bulle. Und ich habe sofort das Blaulicht im Rückspiegel und den Schweiß auf der Stirn. Wieviel war hier erlaubt? 65? oops, das wird Ärger geben. Und wie erwartet der Bulle steigt aus, breiter Schritt, zuviel Eier in der Hose, die Hand am Griff der Wumme und dann ein gequältes „License please“ … ich lächle, zücke den Lappen und hoffe das beste.

Bericht der Räuberin: KM 9134 (13:29 Uhr) – Ich sitze auf der Raststätte Beaver Creek direkt an der Grenze zu Minnesota und frage mich ernsthaft, ob die Polizei meinen Räuber zurückbringt. Er wurde in den Polizeiwagen gebeten, sah ganz bedrüppelt aus und kam einfach nicht wieder. Dann musste ich ans Steuer, den Wagen zum Rastplatz fahren und auf die Wiederkehr des Missetäters bangen. Jetzt sitz ich hier seit ner Stunde rum und nichts passiert, als endlich der Polizeiwagen hält und mein Mann mit einem Lächeln aussteigt. Und er hat ein Abzeichen der Highway Patrol in der Hand. Anscheinend hat er neue Freunde gemacht.

KM 9134 (13:30 Uhr) – Das war teuer. Ich habe knapp 200 Dollar aus meiner Kasse verloren, dafür aber ein sehr nettes halbstündiges Gespräch mit dem Officer gehabt, viel über die K9-Units der State Police erfahren und über die deutsche Autobahn und blöde Fehlentscheidungen geplaudert. Der Mann war so nett, dass er mir 5 Meilen erlassen hat, und sich schlecht fühlte, mich einfach so auszurauben, daher habe ich ein Ehren-Wegelagerer-Abzeichen erhalten und bin jetzt Ehrenmitglied der Highway Patrol von South Dakota – was ein Räuber zum nächsten ist … Bruder im Geiste.

KM 10009 (23:00 Uhr) – Chicago, endlich wieder eine Großstadt. Und hier fahren die Menschen auf der Autobahn lockere 20 zu schnell (Meilen!) und überholen mich reihenweise. Ah, Zivilisation und ordentlicher Stadtverkehr.

Roadtrip Tag 34 / 35 Chicago – Wir bleiben in der windigen Stadt und genießen das Essen, den Verkehr, den Stau, die arschigen Menschen und freuen uns, dass wir von Businesskaspern ignoriert werden und uns Schnitten den Weg abschneiden. Keine Hillbillies mehr, keine Trapper und Jäger … die Welt ist so schön.

Roadtrip Tag 36 / 37 – Ann Arbor

KM 10396 – Wir besuchen noch mal unsere Freunde in Ann Arbor und schauen an der University of Michigan vorbei. Ebenso bei der Familie in Taylor und Dearborn Heights (bei Detroit) … Menschen, die uns mögen und sich derbe gefreut haben über den Besuch. Möge der nächste nicht wieder 15 Jahre dauern.

Roadtrip Tag 38 – Cedar Point

Ein Umweg von 137 km (ein Weg) und wir sind am schönsten Rollercoasterpark der Welt, genießen das Durchgeschüttelt werden und das Katapultieren mit 200 km/h auf einen Dragster-Coaster. Genial. Wir sind durch am Abend. Zu alt für den Scheiß. Bringt aber so einen Spaß.

Roadtrip Tag 39 – Toronto

KM 10752 – das ist der Endstand ohne die ganzen Umwege, Hin- und Herfahrten und ohne das in der Stadt Rumgegurke … mehr als 10.000 KM haben wir Transkanada und US-90 erfahren … mit viel Leid, viel Freud, jeder Menge Erfahrungen und so unendlich viel zu sehen. Jetzt noch zwei Tage in Toronto und wir fliegen nach Hause. 10 Monate hier sind vorbei … im Flug und doch manchmal ganz schön holprig. Aber das war es wert. Wir sind glücklich und by the time you read this, we are back home! But, … we will be back.

In diesem Sinne, der Worträuber.

Wir sind heilfroh endlich aus der kulinarischen Hölle von Yellowstone zu ent-kommen, fürchten aber das nächste Desaster in Rapid City, South Dakota auf uns zu kommen. Dennoch sind wir frohen Mutes, als wir des Morgens in den Wagen steigen und dem staubtrockenen Farmland in Montana den Rücken kehren können. Und den Cowboys, und den Jägern, und den ständig laufenden Bewässerungs-anlagen, und, und, und …

KM 7763 (10:30 Uhr) – Auf geht’s … und fast wären wir noch durch den Park in Richtung Beartooth Pass gefahren, doch die Dame vom Hotel warnte rechtzeitig: kein Durchkommen, erst Ende Mai offen. Gut, dann nach Norden auf die I-90.

KM 8037 (13:30 Uhr) – Billings, Montana – gähn, Industrie und viel Landwirtschaft. Bloß nicht anhalten.

KM 8140 (14:30 Uhr) – Little Bighorn Battlefield – hier ging es ab damals im Juni 1876. Die US-Armee wollte endlich diesen aufmüpfigen Rothäuten zeigen, wo in den Black Hills der Hammer hängt und schickte den Heroen Lt.Col. Custer auf ins Gefecht. Der war allerdings so doof in Unterzahl von ca. 280 Mann ein Lager von 7000 Sioux anzugreifen. Hm, und wen wundert es da, dass der Idiot auf den Sack bekommen hat? Naja, die Amis halt. Die haben dem armen Mann und seinem Gefolge wegen des Gemetzels ein Heldendenkmal gesetzt, und das bereits 1890. Ganze 101 Jahre hat es dann gedauert, bis man begriffen hatte, dass die Native Americans vor Ort auch Gefallene zu beklagen hatten und das man das Denkmal ausgleichen sollte. Und so kam es dann, dass man ein Indianisches Ehrenmal dazu gestellt hat. Auch den Namen des Custer Battlefield National Monument hat man in Little Bighorn umgebaut, eben alles, weil der weiße und der rote Mann sich doch so gut vertragen … alles ein wenig unbalanciert hier vor Ort. Aber interessant diese Verschiebungen der Bedeutung, die Monumente und die Museen dazu anzuschauen. Und vor allem, dass es den wenigsten Besuchern hier auffallen wird. Die sind nämlich patriotisch und drücken sich vor dem Steinblock mit Custers Namen drauf gleich noch mal eine Träne aus den Augen. Und die Tatsache, dass das Memorial auf dem Land der Crow Reservation steht ist auch bemerkenswert. War es doch im Streit zwischen Sioux und Crow um dieses Land erst zu den heftigen Konflikten gekommen, und waren es doch die Crow, die als Scouts für die US-Armee arbeiteten … hm, the winner takes it all, oder wie?

KM 8408 (18:33 Uhr) – Wir sind in Wyoming – schon wieder, verwirrend.

KM 8441 (18:50 Uhr) – Wir sind in South Dakota, dieses Staatengewechsel geht aber auch schnell.

KM 8560 (23:00 Uhr) – Im Hotel, ein gutes thailändisches Essen im Bauch und glücklich wieder so etwas wie Zivilisation zu haben.

Roadtrip Tag 32 – Sioux Falls

Detour (31 km) bis nach Mount Rushmore – noch so ein Monument der Nation. Vier Präsidentenköpfe im Stein und wir waren da, haben den Herren in die Nasenlöcher geschaut, uns gewundert, warum der alte Teddy da oben hängt und nicht etwa Ben Franklin. Was hat der Mann noch mal genau für die stolze Nation gemacht? Egal. Auch hier ist es eher der Mittsechziger, der bewundernd vor dem Felsblock steht und seinen gebrechenden Hals reckt. Auch hier ist die Vermarktungsmaschinerie voll angesprungen und bieten den wildesten Kommerzanblick aller Zeiten, wenn man nach Keystone reinfährt. Natur, Berge, Wälder, und auf einmal ein Neon-Schilderwald, ein Bergmassiv voller Hotelketten und Pancake-Häuser. Und Wildwest-Atmo in Plastikfassaden. Krass. Und das alles wegen vier Granitköpfen. Ist aber schon beeindruckend zu sehen und wiederum interessant, wie sich nationale Identität so gestaltet. Welche Persönlichkeiten gewählt wurden und vor allem aus welchem Grund und wann … 14 Jahre in der schwersten Wirtschaftsdepression der Welt und die Amis schleudern Milliarden in einen abseitigen Berg in South Dakota. Warum? Weil sie es können. Und weil es dem Land hilft sich selbst zu sehen. Spannend.

KM 8650 (13:25 Uhr) – Wir sind weitergefahren nach Wall und machen hier einen weiteren Umweg über den Badlands National Park, der mitten im Buffalo Gap National Grasland liegt – kein Witz. Viel Steppe, Prärie und Gras und plumps, plötzlich öffnet sich die Welt und macht einen massiven Einbruch von Wüste, Vulkanasche und schlechtem Land. Wie in Alberta, nur größer und weiter und eindeutig genauso unbegreiflich, wie so etwas hier herkommt.

Umweg von 80 km (16:21 Uhr) – Wir verlassen die Badlands wieder und nehmen Kurs aus Sioux Falls. Eine lange Fahrt liegt vor uns, durch Prärie, Farmland und Einöde… South Dakota ist Manitoba all over again.

KM 8781 km (17:37 Uhr) – Wieder eine Zeitzone, die wir geschickt übersehen, weil wir dem Straßenverkehr mehr Aufmerksamkeit widmen, der hier erstaunlich gut läuft. also: 18:37 Uhr.

KM 9096 (23:05 Uhr) – Wir sind in Sioux Falls, haben gerade noch den Italiener erwischt, um eine Pizza abzugreifen und stürzen ins Bett. Wieder so spät.

Uff, liebe Grüße, der Worträuber.

nachdem ich gemeckert habe, muss ich ja auch mal loben. Da aber ein Bild mehr als tausend Worte sagt, überlasse ich die Überzeugungsarbeit für Yellowstone mal den lieben Bildern.

Es gibt endlich wieder Massen an Büffeln hier im Park – so viele sogar, dass ständig die Straßen verstopft sind, weil die gemächlichen Herrschaften für ne Stunde die Straße blockieren – mal ein guter Grund für Stau.

Das berühmteste „Thermal-Feature“ im Park ist wohl der gute „Old Faithful“, der tatsächlich alle 90 min seine Fontäne in die Luft schießt. Wir haben ihn zweimal gesehen, einmal hier im Füße-Foto festgehalten. Daneben gibt es aber noch viel schönere und interessantere Geysire hier. Das zweite Bild ist Castle – der leider seine Schönheit schon dem Tourismus und Vandalismus opfern musste. Bescheuerte Menschen klettern nämlich gerne mal auf so was rum.

Wir hatten auch noch das Glück „Grand“ hochgehen zu sehen. Der größte vorhersagbare Geysir der Welt. Dagegen ist der Olle Faithful ein Witz. Und vor Steamboat (der größte Geysir der Welt – nur eben unvorhersagbar) haben wir auch gestanden. Der hat gesprudelt und gesprotzt aber ausgebrochen ist er nicht. Naja, kann bis zu 50 Jahre dauern, das sollte man nicht persönlich nehmen.Neben den Geysiren, die eigentlich nur ihre Wasserfontänen schießen, finde ich ja noch die Springs sehr geil. Das sind brodelnde oder dampfende Becken mit schwefelhaltigem Wasser, die wegen der Bakterien und Mini-Lebensformen so schöne Farbspiele abziehen. Hier das größte davon: die Great Prismatic Spring.Neben der ganzen Supervulkan-Geschichte ist Yellowstone aber auch ein Teil der Rocky Mountains, daher im gleichen Bergmassiv angesiedelt wie der Grand Canyon und siehe da: Yellowstone hat einen „Grand Canyon of Yellowstone“ der etwas gelber und weniger rot ist, und wohl auch kleiner, aber ebenfalls sehr schön und mächtig beeindruckend … I believe I can fly, I believe I can touch the sky …

Und wo ein Canyon ist, da kann ja auch der Fluss (also der Yellowstone) und der Wasserfall nicht weit sein … nicht ganz so groß wie Niagara aber nicht weniger atemberaubend schön: die Lower Falls von Yellowstone …

Hiken waren wir auch … und zwar hier:

Liebe Grüße, der Worträuber.

Wir sind im Yellowstone National Park und sind „not amused“ … die Natur ist großartig, ich packe mal ein paar Fotos in den Blog (bei nächster Gelegenheit), aber die Menschen hier sind echt kacke. Und die Tage hier haben uns gezeigt, wie sehr unsere Ideale mit der Realität kollidieren.

Die Ironie des „drive-thru“-Parks ist schon bescheuert. An jeder Ecke des Grand Loop stehen Massen von Geriatrikern mit Kameras und Ferngläsern, oder aber sie sitzen gleich fett und feist im riesigen Truck und schieben nur noch das Weitwinkel aus dem Fenster, um ganz nah an der Natur zu sein. Dazu verstopfen sie alle Wege und man kommt nicht ungehindert zu den schönen Trails.

Dazu kam natürlich wieder unser Glück, dass viele Wege noch nicht offen waren und wir die ersten zwei Tage (weil am falschen Ende des Parks) uns erstmal die Thermal-Features angeschaut haben. Die sind beeindruckend, olfaktorisch eine echte Herausforderung, aber eben auch nur durch Boardwalks ergehbar, so dass dort auch die Massen an Touris rumlungerten. Besonders der gute Old Faithful war interessant zu sehen. Weniger wegen der Wasserfontäne, die er ablässt, als mehr wegen der Menschen, die sich sammeln, „ah“ und „oh“ sagen, und dann sofort wieder zurück in den Tourbus steigen. Das ist mal „faithful“ …

In den Orten am Rande war es aber noch schlimmer, hier gab es keine Möglichkeit des Entkommens mehr, denn überall war die Tatsache präsent, dass Natur für den durchschnittlichen Nordamerikaner nur über den Sucher seines Gewehrs erfahrbar wird. Ausgestopfte Tierleichen wo man nur hinschaut. Die Begründung, dass alles an dem Tier genutzt wird hat auch nicht geholfen. Wie schön, dass die Biologin im „Grizzly-Center“ meint, Schwarzbären würden hier in der Gegend gejagt, weil sie so schöne Teppiche abgäben und ihr Fleisch einen ganz ordentlichen Eintopf machen würde. Dazu gäbe es ja auch genug von ihnen, da kann man schon mal jagen gehen. Und der Ranger im Park erzählte von den großartigen Angelmöglichkeiten in einem der abgelegenen Bergflüsse am Ende eines Trails. Alles, aber auch wirklich alles hier schreit „KAPUTT!!!“ … es ist zum Kotzen.

Und da wir immer wieder an unsere Freakigkeit erinnert wurden – vegetarisches Essen ist hier gleich null, und selbst das wenige, was es gibt ist echter Dreck. So haben wir ungelogen jeden Tag mit fetter Übelkeit, Durchfall und einer seelisch enorm bedrückenden Realisierung kämpfen müssen. Die Natur hier gibt es nicht mehr lange, und alle Welt will vorher noch mal ein Foto machen. Yuck!

Wir sind geflüchtet, haben den Parkaufenthalt abgebrochen – aus Ermangelung an Essbarem (selbst die Supermärkte hier haben ausgestopfte Tierdeko und kein ordentliches Essen – außer man hat seinen eigenen Campingkocher dabei – Brot ist nicht!) und vor lauter Frust vor den Einheimischen ebenso wie vor den Tourihorden … die Räuberin wurde sogar von den Hillbillies hier massiv angegraben, nur weil ich mal kurz auf Klo war. Ernsthaft, 5 Minuten nicht aufgepasst und schon hat sie einen Vollhonk an der Backe kleben.

Kein Parktourismus mehr für uns … das ist ja schröcklich!

Ich bin es ja schon gewohnt, dass überall in den USA / Kanada mit Bacon, Sausages und allem Fleischlichen um sich geschmissen wird, dazu kommen ölige Eier oder Omelettes. Ok, das ist hier drüben halt so. Meist stehen in Hotellobbys „healthy start into the day“-Schilder, die ein ausgewogenes, leckeres Frühstück preisen, was sich dann als ‘gesundes’ Cereal (Fruit Loops, SugarFlakes) mit viel ‘leckerem’ Gebäck (Croissants, Muffins) entpuppt. Das ist zwar süß und zuckerig, tut aber nicht wirklich weh – außer vielleicht, weil man nur leere Kohlehydrate verdrückt und ne Stunde später erstmal richtig essen muss.

Das Days Inn in W.Yellowstone jedoch ist so nett ein Family Restaurant angegliedert zu haben, für das man einen Frühstückscoupon erhält. So weit so gut. Doch das einzige Frühstück, was man erhält ist ein „Old Style #1″ – also Bratwurst, Kartoffelreiber, Brot und zwei Eier nach Wahl. Den Kaffee, ebenso wie die Steuern, wie auch das Trinkgeld muss man selber bezahlen, ebenso wie es keinerlei „Ersatz“ für eine der Optionen gibt.

Doch noch bevor man sich über das Frühstück erregen könnte, wird einem schon beim Hinsetzen schlecht, denn überall an den Wänden hängen Tierleichen in ausgestopfter Form, mehr als einem Vegetarier verträglich sind, dazu Fallen und Folterinstrumenten für die schöne Natur von Yellowstone. Und da jeder zweite Ami hier reinkommt, die „wunderschönen Felle“ bewundert und die grandiose Natur, wird einem von der Ausbeutung, Quälerei und aufkeimenden Misanthropie im Herzen schon schlecht.

Wenn das nicht gereicht hat, hier die Bilanz unseres Frühstücks: Blaubeerpfannkuchen, die grünlich schimmerten (weil wahrscheinlich Lebens-mittelfarbe verwendet wurde), die zäh wie Schuhsolen waren und in denen man die Blaubeeren vergeblich suchte. Hash Browns, leicht fettig und völlig banal (das beste am Essen), völlig überöltes und angebratenes Rührei, und die Krönung ein Buiscuit, der nach Bacon und Bratfett schmeckte. Einzig der Kaffee war wohl erträglich. Das Essen kommt uns jetzt noch immer wieder hoch. So was ekliges habe ich schon lange nicht mehr erlebt – ich glaube zuletzt in Irland.

Ach ja, die Kellnerin, die total angenervt von Touris war (in einem einzig für den Tourismus saisonal existierenden Ort) und die Hilfskellnerin, bei der man Motivation und Enthusiasmus vergeblich suchte waren auch ein Highlight. Sorry fürs Gemecker, aber diese Story musste ich loswerden, wenn das Essen schon so anhänglich ist. Good Riddance, der Worträuber.

Lustige Kostüme, echte Phaser und Disruptoren, Masken, Bücher, Manuskripte und Hologrammbilder von den Ehrengästen. Klasse. Und voll im Nerdfieber. Hier steht ein Todesstern, aber auch R2-D2, E.T. ist da und Luba Lufts Regenmantel, Rachels Kostüm und vieles mehr. Im Gebäude daneben gibt es dann noch „Experience Music“ – ein popkulturelles Museum der Sonderklasse mit vielen zerschroteten Gitarren von Hendrix bis Grunge und jede Menge toller Materialien zu den diversen Musikszenen Seattles, vom Jazz der 40er bis zum Techno von heute. Und da das ganze als gemeinsames Ticket verkauft wird und in einem der coolsten Architekturpaläste der Stadt steht, war es ein Pflichtstop.

Weiter ging es mit der Monorail nach Downtown, den Pike Place Market besuchen, Rachel das Schwein streicheln, stöbern und wundern … auch nett. Die ganze Atmo hier ist ähnlich wie in Vancouver, entspannt, alternativ und ein wenig maritim – mit dem Puget Sound direkt vor der Tür. Da fühlten wir uns gleich wohl, insbesondere am Pioneer Square, wo ein Kiltverkäufer mich gleich zur Hauptzielgruppe auserkor und mir seine Utilikilts andrehen wollte. Schräg. Dann haben wir uns vom Großstadtflair einholen lassen, waren ein paar Besorgungen erledigen, bevor wir am Pacific Science Center ins IMAX sind, um dort den neuen Iron Man in Großbild zu sehen.

Roadtrip Tag 25 – St. Regis

KM 6547 (15:00 Uhr) – viel zu spät geht es los nach Yellowstone. Werden wir wohl nicht mehr schaffen. Mal sehen ob wir noch nach Montana kommen. Denn wir mussten erst noch bei REI ein paar mehr Hiking-Sachen kaufen, schließlich wollen wir ja mit dem richtigen Material im Park unsere Zeit verbringen. Und nichts ist schlimmer als den ganzen Tag in nassen Hosen oder völlig durchgeschwitzt hiken – daher „waterproofs“ und „base layers“ gekauft … viel Geld gelassen. Dammich …

KM 6720 (16:45 Uhr) – ein gelangweilter Bulle aus Washington State hat mit unserem Tempo (ich sitze am Steuer : 2 zu 1 für mich beim Bullen-Count) ein Problem. Er meckert, aufgemerkt!, weil wir auf der Autobahn, außerhalb einer Ortschaft, auf einer vierspurigen Straße, in der 70er Zone mit 78 erwischt worden sind. Ja, ist klar. Mann, muss der aber keinen Bock mehr auf Donuts und Eierschaukeln gehabt haben. Um uns herum brummen die LKW mit eben genau so einer Übertretung vorbei. Aber das Kennzeichen aus Jersey hat sicher auch nicht geholfen. Nur als er feststellt, wer am Steuer sitzt – so ein saublöder Deutscher, und was für ein Arschaufstand es jetzt wäre ein Ticket auszustellen, da entscheidet er sich für „böse, böse, sollst du denn?“ und lässt mich fahren. Danach fahren wir aber lieber nur noch 75-76, vielleicht ist das ja noch tolerabel. Bei ewig langen Strecken dauert es nur … gähn!

KM 7026 (19:54 Uhr) – Wir sind in Idaho.

KM 7145 (21:00 Uhr) – Wir sind in Montana und haben gerade eine Stunde verloren (22:00 Uhr).

KM 7198 (22:45 Uhr) – St.Regis, ein Kaff in den Bergen und ein Super 8 Motel. Gut Nacht!

Roadtrip Tag 26 – West Yellowstone

Die Fahrt geht weiter und wir durchqueren Berge, Canyons, Hügellandschaften, dann wieder Grasland … Montana ist schön und wir fühlen uns an Brokeback erinnert… Yellowstone rückt näher. Und kaum sind wir wieder in den Bergen kommt auch der Schnee zurück.

KM 7763 (17:00 Uhr) – West Yellowstone – pünktlich zur Ankunft fängt es an zu schneien. Mal sehen wie wir morgen hiken können.

Liebe Grüße, der Worträuber.

Es ist früh morgens, 6 Uhr in Victoria, und wir wollen gleich die Fähre nach Port Angeles nehmen. Port Angeles, sagt euch was? Ja, ist das Nest, in dem dat süße Bella mit ihrem kalten Ed ein Date hatte, in dem sie von Bullies angefallen wurde und dat Ed ihr dat Leben gerettetetete… wir sind in Twilight-Country und haben uns geschworen, ein wenig zu „nerden“ … nur für dat Oss, dat Jen, dat Sylv und all die anderen Bis(s)ler…

KM 6104 (9:00 Uhr) – Wir warten an der Fähre, der US Customs-Typ sprüht mal wieder so vor Freundlichkeit, ich muss sogar noch in die „Immigration“-Schlange und ganz lieb Bitte, Bitte sagen, um endlich Kanada zu verlassen und eine 37 km Fährfahrt (die zähl ich wieder nicht auf der KM Anzeige) später auf US-Boden zu stehen.

KM 6104 (technisch gesehen – 12:15 Uhr) – Wir sind in den USA und das einzige, was noch zwischen uns und Twilight-Mania steht ist der Zollbeamte, der leider unsere Kühlbox entdeckt und fragt, ob wir Essen dabei hätten. Nee, also mal ehrlich. Wenn man auf dem Roadtrip ist und Auto fährt, dann hat man die Kühlbox nur für die Drogen dabei, so’n Heroin will ja auch kühl gelagert werden, nech? Scheiße, der Kerl meint es ernst und wir werden dem „Agricultural-Specialist“ übergeben. Der dann mit Gummihandschuhen unser ganzes Auto zerlegt – und das obwohl wir ihm versichern, dass das Salatdressing keinen terroristischen Anschlag begehen will und auch der Philadelphia nicht staatsgefährdend ist. Kommt doch sogar aus USA. Aber … er wird fündig und konfisziert gleich mal unsere Fuji-Äpfel. So ein ausländisches Gesocks kommt ihm man gar nicht ins Land und da das Feindesgut auch noch ungestempelt ist, also seine Nationalität nicht beweisen kann, wird es mal gleich standrechtlich erschossen. Wir sind schockiert. So viel rohe Gewalt mitten auf offener Straße. Kein Wunder das die Kinder in den USA verrohen und der Staat zu drastischen Maßnahmen greifen muss. Wir hätten doch glatt – völlig unwissentlich natürlich – illegale Waren ins Land gebracht und wohlmöglich Anthrax-Äpfel aus Japan getarnt am Zoll vorbeigeschmuggelt. Wir Piraten! Wir Terroristen. Eine Belehrung und ein Klaps auf die Finger später sind wir auf dem Weg zum „Bella Italia“ … das Restaurant von dat Ed und dat Bella. Aber wir bekommen keine Ravioli mit Pilzen, denn „Bella Italia“ macht erst am Nachmittag auf. Kein vampirischer Mittagstisch. Gegenüber aber ist Black Diamond Bridal, dort wo dat Bella ihren Prom-Dress herhat. Und der Book Shop, wo sie gebrowst hat. Und dat Kino, wo sie mit ihrer Freundin hin ist und den Biker aufreisst. Und, und, und … so viel Twilight. Vor allem der Store an der Ecke „Dazzled by Twilight“ mit nur Ed, Bella, Jacob Postern, T-Shirts, Coffee Mugs, Windeln, Dauerlutschern und sonst jedem Scheiß, mit Twilight drauf, versteht sich.

KM 6194 (14:55 Uhr) – Forks, der Ort wo Bella und Ed wohnen. Wir sind angekommen und fahren vorbei an zig Twilight-Läden, an hunderten von Bella und Ed-Bildern, an Postern, an Schildern… hier verkauft jemand Twilight-Firewood. Dort kann man in der Blood-Drop-Suite übernachten, hier die Twilight-Mülltüten sehen und dahinten ist das Dr.Cullen-Gedenk-Parkschild. Nee, ist klar. Wir steigen im Pacific Inn ab, wo man Twilight-Suiten buchen kann, entscheiden uns aber für die normale. Der Flatscreen überzeugt und wir planen den Abend mit „New Moon“ auf DVD zu verbringen. Yeah! Vorher geht es aber noch ab in den Hoh Rain Forest, wo wir gigantischen Bäumen Tribut zollen, die hier so riesig in den Himmel schießen. In den Wäldern des Olympic National Forest wurden viele der Outdoor-Szenen von Twilight gedreht und wir sind nur froh, dass es im Nationalpark nicht auch noch vor Schildern wimmelt, die „Bella Bäumchen“ und „Ed Woods“ propagieren.

Im Ort abends wird alles nur noch schlimmer, denn man kann im Supermarkt einkaufen, wo auch Bella shoppt, daneben ist der Outfitter, bei dem sie arbeitet, wir fahren vorbei an der Schule, auf die sie geht, und am Krankenhaus, wo der Dr. arbeitet und der Polizeistation von Charly. Mann, oh, Mann. Aber der Hammer ist echt, dass nicht nur wir hier lang fahren, nein, diverse Kiddie-Cruiser entladen hier ihre leicht emo-tisierten Fans und die Fotoapparate werden gezückt. Die Twilight-Experience hat ihren vollen Lauf genommen. Und dementsprechend essen wir abends bei Pacific Pizza. Wir wollen eigentlich eine „Bellasagne“ und „EdBread“, vielleicht auch den „SwanSalad“. Aber wir kommen nicht dazu … „Bellasagne“ ist nämlich nicht vegetarisch, wie dat „Bella“, „EdBread“ ist voller Knoblauch (wie ironisch für einen Vampir) und auch sonst haben die hier die Jacob-Gedenk-Angussteaks und den mit Hühnchenbrust versehenen „SwanSalad“ … wir sehen ab und ordern Pizza Veggie to go, knüllen uns vor den 37″ Fernseher und schauen „New Moon“… ein klassischer Twilight-Tag nimmt sein Ende.

Roadtrip Tag 23 – Seattle

KM 6297 (12:30 Uhr) – Amanda Park – Auf dem Weg raus aus Twilight-Country statten wir noch einmal einem klassischen Windswept-Beach den Besuch ab, zwar nicht First Beach in La Push aber so ähnlich … und dann geht es nach Quinault, wo man im Regenwald die größten Zedern, Kiefern und Fichten der Welt sehen kann. Unglaublich, diese riesigen Dinger. Ich würde ja jetzt Fotos einstellen, aber ohne Größenvergleich wird das nichts. Da sieht man nur Baum, und der könnte auch so groß sein, wie der Apfelbaum in Omas Garten. Nur wenn man vor ca. 100 Meter großen Riesen steht, dann wirkt das schon anders. Beeindruckend. Tausend Jahre alt, und so groß, dass sie im Guinessbuch stehen. Wir waren begeistert, haben gehuldigt und sind dann weiter nach Seattle gefahren.

KM 6547 (20:56 Uhr) – Seattle, die Space Needle im Blick suchen wir uns ein Zimmer, dann ein gutes Restaurant und dann fallen wir ausge-Twilight-et ins Bett. Morgen wird Stadt erkundet.

Grüße, der Worträuber.

Ich erwähnte doch im letzten Blog diesen entlegenen Ort, weitab von aller Zivilisation. Nun ja, da war noch der Weg dorthin: eine Schotterpiste, deren erster Teil mit Steinen, viel „gravel“, Sand und Schlaglöchern übersäht war und den wir hinter uns bringen mussten. Ich gebe ja zu, meine Tendenz zum Bleifuss – hier mal nicht voll ausgereizt, weil mit 50 war das schon eine Holperpiste war sicherlich nicht hilfreich. Die Tatsache, dass das ganze als Logging-Road benutzt wird auch nicht.

Der eigentliche Clou aber waren die riesigen Steine, die sich teilweise in den Schlaglöchern vergruben und bei Überfahrt mit (etwas zu schnellem) Reifen nach oben schossen. Dazu kam das Mörderschlagloch im Ort Holberg von dem die Locals hier lächelnd sagten: „this is a logging outpost, and all the loggers know about it, so why put up a sign?“ … na gut, ich wußte nicht davon und der Wagen setzte (auf dem einzigen vorhandenen Stück Asphalt in 100 km Umkreis) sehr brutal scheppernd und mächtig quietschend auf. Dazu kamen wie gesagt die fiesen Steine, die unseren Lack sicherlich nicht besser aussehen liessen und der Staub. Hust.

Aber das war wie gesagt der erste, gut gepflegte Teil der Straße – danach wurde es nicht besser. Und als wir dann am Abend nach unserem Hike wieder zum Auto kamen, da wollte der Wagen zwar anspringen, sich aber keinen Millimeter breit vom Fleck bewegen. Warum nur? Na klar, die Straße hatte ihren Tribut gefordert, denn mit einem Sedan fährt man dort auch nicht hoch. Da killt man sein Getriebe – die Flüssigkeitswanne hatte einen riesigen Riss bekommen und keinerlei Flüssiges mehr innen drin. Somit konnten wir keinen Gang einlegen. Dumm gelaufen. Und da wir 75 km von der nächsten Ortschaft entfernt waren mussten wir wohl oder übel einen Abschleppdienst rufen. Nur ohne Handyempfang war das natürlich nicht so einfach. Zum Glück war eine Roadcrew vor Ort, die uns per Funk einen Wagen bestellten.

Noch glücklicher waren wir als eine andere Hikerin (mit Jeep, mind you!) mit nach Hause nahm und sich als Hamburgerin entpuppte, die vor Ort ebenfalls Urlaub machte. Am Arsch der Heide und man trifft die Heimat wieder … wir also auf dem ganzen Weg Klönschnack gehalten und uns gefreut. Nur nicht über die Rechnung, die am übernächsten Tag folgen sollte. Denn wie sollte es anders sein – Roadtrip, Autopanne … na, was kommt als nächstes. Ja, das Ersatzteil musste noch erst bestellt werden und wir hatten unfreiwillig zwei weitere Tage in Port Hardy. Diesem wundervollen Ort mit Leben, Kultur und so viel zu tun, besonders zu Fuß! … am dritten Abend hatten wir definitiv keine Lust mehr auf Veggieburger im einzigen Restaurant vor Ort, das überhaupt später als 8 aufhat. Und wir hatten keine Lust mehr auf belustigte Locals, die sich einen Arsch abfreuen, dass die Touris aber auch echt zu blöde sind. Wer fährt denn auch ohne Monstertruck da rauf. Ich habe dann immer mit den zwei SUVs auf dem Parkplatz gekontert, die von der Straße einen Platten hatten. Aber geholfen hat es nicht wirklich. Hier fährt man Dodge Ram Heavy Duty oder Ford F350 Superduty … das sind keine Autos, das sind kleine Mietswohnungen auf Rädern. Aber egal. Wir waren drei Tage lang die Belustigung vor Ort, haben mehr als genug Veggieburger für ein ganzes Leben gesehen und waren so froh, endlich um 14 Uhr den Wagen in Empfang zu nehmen, viel, viel Geld auf den Tisch zu knallen und weg zu fahren.

KM 6104 (20:15 Uhr) – Wir sind zurück in Victoria, die Zivilisation ist da. Ein Hotel mit Service, ein Mitarbeiter aus Neuseeland, der Kanadier nicht mag und uns nur weil wir keine sind eine tolle Hotelrate gibt, ein Restaurant mit der Möglichkeit ein drei-Gänge-nur-für-uns-vegetarisches Essen zu bekommen und am nächsten Morgen dann endlich auf die Fähre und nach Seattle … USA wir kommen. Kanada, Good-bye, see you later … Gott sei DANK!

Notiz an Selbst: Nächstes Mal Urlaub in BC – unbedingt einen Geländewagen mieten und Versicherungsklauseln checken!!! Dummheit und männliches Technik-Ego zu Hause lassen!!!

Der Tag beginnt früh und wir fahren erneut die 120 km bis Tofino um schon morgens mit der Ebbe auf das Inlet zu schippern und nach Bären (diesmal nicht nach Orkas) Ausschau zu halten. Und schon nach kurzer Zeit werden wir fündig, eine Mutter und zwei Junge tollen am Steinstrand und suchen nach versteckten Krabben. So wat Süßes! Ich kann kaum an mich halten, und ich kann die Räuberin kaum festhalten. Die würde am liebsten aus dem Boot springen und die Bärchen knuddeln gehen. Wäre aber besser wenn nicht, denn Mama ist da wohl eher nicht begeistert.

Auf der Tour erhöhen wir den Bärchen-Count noch auf 4 mit einer anderen Mama, die sich aber schnell verpisst als es im Unterholz raschelt und wahrscheinlich jemand ihren Jungen zu Nahe rückt. Mann, die können fix sein. Jetzt weiß ich wieder, warum man denen nicht im Wald ohne Begleitung begegnen will. Dann geht es weiter – ganze Kolonien an Weißkopfseeadlern begutachten, Robben und Seelöwen auch wieder. Und wir wissen wieder, warum wir hier sind. Die Natur ist unbegreiflich schön. Aber wir wollen noch einen drauf setzten und gen Norden in den minimalistisch bewohnten Teil der Insel vordringen. Also, Pferde gesattelt und los:

KM 5324 ( 16:34 Uhr) – Wir sind in Courtenay und sehen neben uns den Strathcona Provincial Park im Schnee der Bergkette liegen und denken uns, warum auf ein Hochplateau zum Wandern, wenn dort mehr Skifahren angesagt ist. Die Entscheidung fällt in wenigen Minuten des alpinen Schnee-Anblicks: wir fahren weiter nach Norden. Port Hardy soll kommen …

KM 5609 (20:47 Uhr) – Nach einer unglaublich langen Durststrecke in der Mitte der Insel, in der nichts aber auch gar nichts auf der Karte erscheint, kommen wir im Norden der Insel an. Hier gibt es ein paar Dörfchen am Meer, mit Fischern und ganz, ganz viele Holzfäller. Und ich muss gleich wieder an Monty Python denken und mir auf die Zunge beißen: I am a lumber jack and feel ok. I sleep at night and work all day. *Zwitscher* … aber außer ein paar Häusern, drei Restaurants (nur eines hat nach 8 Uhr noch auf) und zwei Hotels ist hier nichts. Oder fast nichts, denn von hier aus starten die Fähren in den Norden von BC nach Prince Rupert.

Auf dem Weg jedoch konnten wir unseren Bärencount auf 6 erhöhen, unter anderem dank dieses dicken Exemplars:

Roadtrip Tag 19 – Cape Scott Provincial Park

Heute sollte es nach Cape Scott gehen, wo keine Menschenseele uns beim Wandern stört, wo wir über 76 km Schotterpiste an den Holzfällern vorbei zum entlegensten Winkel der Insel fahren, um dort zu hiken und schöne Dinge zu sehen. Auf dem Weg begegneten wir diesem kleinen Pelzknäuel:

Doch die Schotterpiste war zu Ende, ein Parkplatz entdeckt und etwa 20 Autos darauf … he? Ich denke, hier ist keiner. Na toll. Der Hike entpuppte sich als eher langweilig, weil zu gerade angelegt und prinzipiell mit Rollstuhl erfahrbar, dafür aber hatten wir nach 50 Minuten Wanderung einen traumhaften Blick auf die entlegene San Josef Bay und waren trotz der dort campenden Großreisegruppe versöhnt auf dem Heimweg. Bis wir wieder am Auto waren … aber dazu mehr im nächsten Blog.

KM 5100 (13:00 Uhr) Wir sind zum Pacific Rim National Park gefahren und wollen heute eigentlich hiken, aber leider ist das Wetter mal wieder ganz typisch für diese Region. Wie sagen die „locals“ so schön – kannst du den Leuchtturm nicht sehen, dann regnet es. Kannst du ihn sehen, dann fängt es bald an zu regnen. Und so stapfen wir erstmal den Nachmittag über durch den Regenwald – wie passend. Ist aber genial schön hier, mit viel grünem Moos und riesigen Bäumen, die hunderte Jahre alt sind und in gigantische Höhen gewachsen sind.

Den zweiten Trail des Tages machen wir dann zum Leuchtturm (wir können ihn sehen, aber es regnet trotzdem, egal) vorbei an sturmumtosten Felsen, windverwehten Kliffs und orkangeprüften Bäumen. Der Weg windet sich wild vorbei an wogenden Wellen und wundersamer Wildheit der Natur während der Wind die Wipfel der Weiden wiegt. Dazu pladdert es aus Eimern von oben und wir fragen uns, wie gut eine Goretex-Jacke nun wirklich ist und ob wir noch Ersatzklamotten im Auto haben. Aber irgendwie fühlen wir uns doch wohl, ganz wie zu Hause, mit Meer, Brandung, Wind und Regen. Irgendwie schön.

Am nächsten Tag haben wir dann auf besseres Wetter gehofft, weil wir eigentlich vor hatten, von Tofino aus auf eine Whale Watching Tour zu starten. War dann zumindest auch trocken, nur leider gab es richtig schön viel Wind und dementsprechend fette Wellen auf dem Meer. Und das, wo ich doch so gar kein Pirat bin, sondern Räuber – so im Wald und mit Bergen und Bäumen ist alles ok, aber mit Wind, Wellen und wildem Erbrechen auf See ist mir gar nicht nach. Dementsprechend angespannt ging der Weg von statten – immer ein Blick auf die flatternden Blätter und sich biegenden Bäume. Am Pazifik dann der Schock – der Surferbeach war ein Paradies mit meterhohen Wellen und vielen grinsenden Sunnyboys auf ihren tollkühnen Brettern.

Zum Glück für mich aber waren wir „nur“ auf dem Inlet unterwegs, denn dort waren Orkas gesichtet worden und die wollten wir uns anschauen. Auf dem Zodiac (eine Art extragroßes Schlauchboot) war aber selbst diese innere See-artige Tour schon wellig und spritzig genug für mich. Hat ne Menge Spaß gemacht, war aber eben doch ein Boot und kein Schiff, und ziemlich holprig und schüttelig – insbesondere gegen die Wellen. Dafür aber haben wir fünf Orkas von ganz Nahem zu sehen bekommen, weil die gerade nach einem guten Mittagessen (ein Seelöwe musste wohl sein Leben lassen) richtig Lust auf Schwimmen und Spielen hatten. Da haben sie sich mal kurz dem Boot bis auf ein paar Meter genähert und selbst unser Guide war überrascht, dass Orkas so dicht kommen …

Danach haben wir noch jede Menge Seelöwen und Weißkopfseeadler gesehen und sind so glücklich wieder ins Hotel gefahren und so begeistert vom Erfolg der Tour, dass wir uns für den nächsten Tag gleich noch eine „Bear Watching Tour“ gebucht haben … aber dazu im nächsten Blog mehr.

Liebe Grüße, der Worträuber.